3 countries provided the museum in Moscow suburbs with works of Marc Chagall

From November, 16th to March, 8th The New Jerusalem exhibition complex demonstrates the exposition of Russian-born Jewish artist

Время чтения: 3 минуты

Извините, этот техт доступен только в “Американский Английский”.

«Не дай вам бог жить в интересные времена»

Чем удивила венецианская биеннале-2019

Время чтения: 5 минуты

58-я всемирная выставка искусства, названная «Не дай вам бог жить в интересные времена», куратора Ральфа Ругоффа пройдет с 11 мая по 24 ноября. Президент биеннале Паоло Баратта объясняет, что за основу была взята фраза, которую долго принимали за древнекитайское проклятие. Она указывает на эру неуверенности, кризиса, смятения и угрозы. «Интересные времена – те, в которые мы живем сегодня», – отмечает Баратта.

Выставка состоит из работ 79 ныне живущих художников. Она  разделена на 2 отдельных шоу – одно в Арсенале, другое в павильоне Джардини. Представлено множество картин, фильмов, видеоконтента, пространственных и цифровых работ. Также на время биеннале преобразился и сам город. Инсталляции можно увидеть на центральных улицах.

Один из фокусов выставки направлен на «эру постправды». Авторы покажут, как они справляются с так называемыми фейковыми новостями, создавая пространство для комплексного осмысления и многоуровневого дискурса.

Крытый пляж в павильоне Литвы на венецианской биеннале 2019
«Крытый пляж» в павильоне Литвы на венецианской биеннале 2019

Куратор Ральф Ругофф о своей концепции:

«В тот момент, когда распространение фальшивых новостей (fake news) подрывает политический дискурс и доверие, от которого оно зависит, стоит пересмотреть наше к ним отношение. Название выставки тому пример. Древнекитайского проклятия никогда не существовало, несмотря на то что западные политики ссылались на него в выступлениях на протяжении столетия. Выставка не имеет конкретной темы, но ее цель – развитие критического мышления. Художники предлагают альтернативное видение общеизвестных фактов и новые способы их контекстуализации».

Работы, которые нельзя пропустить

Британский уличный художник Бэнкси оставил свой след на венецианской биеннале с помощью граффити. На нем изображен ребенок-мигрант в спасательном жилете, который запускает в воздух сигнальное пламя. Произведение, которое обладает всеми характеристиками Бэнкси, еще не появилась в Instagram-аккаунте скрывающегося от публики художника или на его веб-сайте.

Мальчик-Мигрант Бэнкси в спасательном жилете и с сигнальным пламенем в руке
Мальчик-мигрант Бэнкси в спасательном жилете и с сигнальным пламенем в руке в Венеции

Бэнкси не раз обращался к кризису беженцев в своей работе. В 2015 году он использовал образ покойного Стива Джобса, основателя Apple, с черной сумкой, переброшенной через плечо, и компьютером своего бренда в руке в «лагере беженцев» в Кале.

В заявлении, сопровождающем эту работу, Бэнкси сказал: «Нас часто убеждают, что миграция – это утечка ресурсов страны, но Стив Джобс был сыном сирийского мигранта. Apple является самой прибыльной компанией в мире, она платит более 7 млрд долларов налогов в год. Такое стало возможным только потому, что молодому человеку позволили творить».

Стив Джобс Бэнкси в лагере беженцев в Кале
«Стив Джобс» Бэнкси в лагере беженцев в Кале

Эта композиция резко контрастирует с работой швейцарско-исландского художника Кристофа Бюхеля. «Barca Nostra» – ржавеющее рыболовное судно. Сотни людей, пытавшихся добраться до Италии из Ливии, утонули в ночь на 18 апреля 2015 года, когда оно столкнулось с португальским грузовым кораблем. Большинство погибших мигрантов были заперты в трюме и машинном отделении.

 Корабль был обнаружен итальянским военно-морским флотом на дне моря в июне 2016 года и доставлен на базу НАТО на Сицилии, где проходило опознание жертв.

Публичная реакция варьировалась от возмущения до одобрения.

"Barca Nostra" Кристофа Бюхеля на всемирной выставке искусства 2019
«Barca Nostra» Кристофа Бюхеля на всемирной выставке искусства 2019

Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини из ультраправой партии Лиги, который закрыл итальянские порты для кораблей с мигрантами, осудил показ судна за «политическую пропаганду», в то время как Роберто Чамбетти, президент Регионального совета Венеции, который также является членом партии Лиги призвал доставить экпонат в Швейцарию, родную страну Бюхеля, «чтобы Швейцария могла подумать о том, как разместить мигрантов на своей территории».

Корреспондент газеты «Италия» Лоренцо Тондо пишет в The Guardian, что «выставляя  обломки в таком художественном контексте – вдали от учреждений, которые несут ответственность за трагедию, или сообществ, которые год за годом наблюдают этот ужас – существует риск потерять чувство политического обвинения. Также ставит под сомнение решение автора и тот факт, что корабль находится слишком далеко от тех, кому послание художника должно быть адресовано».

По случаю Венецианской биеннале искусства в 2019 году Лоренцо Куинн представил последнюю работу под названием «Строительство мостов». Автор известен своей предыдущей инсталляцией 2017 года, когда пара рук поддерживала знаменитый итальянский город. Новая скульптура состоит из шести пар рук, соединяющихся над входом в Арсенале. Каждая пара представляет одну из шести всемирных ценностей: дружбу, мудрость, поддержку, веру, надежду и любовь. Концепция проекта заключается в объединении людей, преодолевающих свои разногласия для совместного построения лучшего мира.

Предыдущая работа Куинна "Поддержка" в Венеции
Предыдущая работа Куинна «Поддержка» в Венеции

Венеция была выбрана в качестве местоположения для самой масштабной работы Куинна  неслучайно. Город долгое время ассоциировался с международной торговлей и сплетением различных культур. Инсталляция (20 метров в ширину и 15 метров в высоту) напоминает знаменитые мосты, характерные для Венеции. Художник комментирует: «Венеция – город всемирного наследия, город мостов. это идеальное место для распространения идеи единства и мира во всем мире, чтобы больше людей по всему свету строили мосты навстречу друг другу, а не скрывались за высокими стенами».

Первая пара рук, старая и молодая, символизирует мудрость. Так автор доносит идею о передаче знаний из поколения в поколение. Вторая пара с переплетенными пальцами – надежда. Они представляют оптимистичный взгляд на будущее. Третья – любовь – крепко сжатые руки говорят о страстной преданности. Следующая пара  – образ поддержки. Руки изображены в жесте рукопожатия, обозначающем как сочувствие, так и понимание в состоянии физической, эмоциональной и моральной угрозы. За пятой парой стоит концепция веры. Детская рука, сжимающая пальцы родителей, является напоминанием об обязанности воспитывать молодое поколение, дарить ему уверенность в завтрашнем дне. Последние две нежно соприкасающиеся ладони демонстрирует дружбу. Их связь образует симметричный образ доверия.

Работа Куинна "Строящиеся мосты" в Венеции
Работа Куинна «Строительство мостов» в Венеции

Как быть дэнди в эпоху масс-маркета?

Решающее утверждение кэмпа: это хорошо, потому что это ужасно

Время чтения: 6 минуты

Выставка «Кэмп: записки о моде» пройдет с 9 мая по 8 сентября в Институте костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Более чем 250 экспонатов поведают об истоках эстетики кэмп. Эссе Сьюзен Зонтаг 1964 года Заметки о «кэмпе» было взято за основу показа. В нем автор исследует, как ирония, юмор, выдумка, театральность и преувеличение выражаются в моде.

Что такое кэмп по версии Сьюзен Зонтаг ?

Кэмп – любовь к преувеличению, степени «экстра» вещей. Ар Нуво – типичное направление для кэмпа. Мастера этой эпохи, превращают  предмет во что-то совершенно иное: осветительные приборы в виде цветущих растений, гостиная, которая на самом деле является гротом. Примером служат входы в парижское метро, спроектированные Эктором Гимаром в конце 1890-х годов в форме чугунных стеблей орхидей.

Фото Вход в метро в Париже, спроектированный Гектором Гимаром
Вход в метро в Париже, спроектированный Гектором Гимаром

Поэтому кэмп видит все в кавычках. Это не лампа, а «лампа», не женщина, а «женщина». Воспринимать кэмп в образах людей– значит видеть их как роль, которую они играют. Это достигшая своего максимума метафора «жизнь – театр».

Также отличительной чертой кэмпа является дух экстравагантности. Кэмп – это женщина, которая ходит в платье из трех миллионов перьев. Кэмп – это картины Карло Кривелли с драгоценностями, насекомыми и трещинами в каменной стене. Кэмп– это эстетизм шести американских фильмов Штернберга с Марлен Дитрих, особенно, последний, «Дьявол – это женщина».

В Кэмпе часто что-то недооценивают. Например, здания Гауди в Барселоне– это кэмп не только из-за их стиля. Они раскрывают– прежде всего в Соборе Святого семейства – стремление одного человека делать то, что потребует работы поколения, целой культуры.

Фото Картина Карло Кривелли «Мадонна с младенцем»
Картина Карло Кривелли «Мадонна с младенцем»

Кэмп полностью эстетичен. Он воплощает в себе победу «стиля» над «содержанием», «эстетики» над «моралью», иронии над трагедией. Кэмп предлагает комическое видение мира. Если трагедия– это переживание гипервключенности, то комедия– это переживание недостаточного вовлечения, отрешенности.

Почему кэмп – дендизм в эпоху массовой культуры ?

Отрешенность является прерогативой элиты, и, поскольку денди является суррогатом аристократа 19-го века в культуре, кэмп является современным дендизмом. Кэмп – ответ на вопрос, как быть денди в эпоху массовой культуры.

Фото собор Святого Семейства в Барселоне архитектора Гауди
Собор Святого семейства в Барселоне архитектора Гауди

Денди породист, его осанка выражает презрение или досаду. Он ищет редкие ощущения, не оскверненные массовой оценкой. (Пример: Дез Эссент в романе «Наоборот» Гюисманса). Он отдаёт всего себя изысканному вкусу.

Знаток кэмпа нашел новые удовольствия. Не в латинской поэзии, редких винах или бархатных пиджаках, но в самых грубых и распространенных удовольствиях масс. Но поддавался им в редких случаях. Кэмп– дендизм в эпоху массовой культуры – не делает различие между уникальным предметом и объектом массового производства.

Фото Платье Кендалл и Кайли Дженнер в платьях Versace на Met Gala 2019, темой которого был Кэмп
Платье Кендалл и Кайли Дженнер в платьях Versace на Met Gala 2019, темой которого был кэмп

Оригинальный денди ненавидел пошлость. Новый денди, приверженец кэмпа, ценит вульгарность. Там, где денди будет постоянно обижаться или скучать, ценитель кэмпа постоянно удивляется, восхищается. Денди держал надушенный платок у носа и мог потерять сознание, ценитель кэмпа чувствует вонь и гордится своими крепкими нервами.

Решающее утверждение кэмпа: это хорошо, потому что это ужасно.
Наиболее сложный аспект выставки «кэмп: заметки о моде» – заставить людей поверить, что у одной концепции может быть несколько определений. В черно-белом веке, где мир делят на хорошее и плохое, кэмп – о том, как сосуществуют противоречия.

Эндрю Болтон, куратор института костюма, о Кэмпе

Кэмп – это экстра, утверждает Болтон в интервью журналу Vogue. Дрэг-квин – это апофеоз кэмпа. Джон Уотерс – его кинематографический гуру. Шер – одна из самых ярких практикующих.

Кэмп – это язык, который эволюционировал с течением времени. «То, что было подрывным и политическим, утратило свою остроту»,– говорит Болтон о кэмпе. Но его философия искусственности продолжает процветать в работе современных дизайнеров.

Выставка camp: notes on fashion в Институте Костюма в Нью-Йорке
Выставка camp: notes on fashion в Институте Костюма в Нью-Йорке

Три века назад французский драматург Мольер поставил пьесу «Плутни Скапена»  в Париже. Культурная история помнит этот момент как первое известное использование французского глагола «se camper» – и фактическое рождение эстетики кэмпа.

В комедии, состоящей из трех актов, Скапен, хитрый камердинер, убеждает другого слугу выдать себя за наемника, чтобы получить большую сумму денег. «Выстави вперед одну ногу (англ. camp about on one leg)»,– говорит ему Скапен.– «Положи руку на бедро. Сделай яростный взгляд. Позируй – будто ты король драмы».

История кэмпа и его многочисленных повторений разворачивается в коридорах цвета фламинго в институте костюма на пятой авеню.

Платье Тьерри Мюглера на Карди Би во время церемонии Грэмми 2019

Как построена выставка?

Первая часть выставки, проводит посетителей через серию «намеренно клаустрофобных» коридоров, согласно Эндрю Болтону. «Шепчущие галереи» символизируют скрытность, которые окружали происхождение термина. Как принято на показах Института костюма, переплетаются история, искусство и мода. Наряд Chanel конца 1980-х здесь сочетается с портретом Людовика XIV 18-го века. Жан-Поль Готье и Вивьен Вествуд делят центр внимания с Робертом Мэпплторпом.

Мы движемся от кэмпа Мольера в кэмп Кристофера Ишервуда. В романе 1954 года «Мир вечером» он отличал высокий кэмп (утонченная барочная эстетика) от низкого кэмпа («свистящий маленький мальчик с пероксидными волосами, в шляпе, одетый в боа из перьев»).

Платья Erden – ода Фанни и Стелле
Платья Erden – ода Фанни и Стелле

Кутюр – одна из движущих сил выставки. За стеклянными панелями представлен гибрид смокинга и платья от Gaultier, пара вечерних платьев Erdem (одно синее, одно розовое) – дань уважения Фанни и Стелле, двум викторианским трансвеститам, чей гардероб был конфискован полицией в 1870-м. На соседней витрине розовый манекен одет в мини-платье без рукавов, на котором напечатаны знаменитые банки с томатным супом Кэмпбел от Энди Уорхола. Можно узнать архивный ансамбль Тьерри Мюглера, который Карди Би носила в феврале на церемонию Грэмми, сохранившийся с середины 1990-х годов. Эта первая половина выставки завершается эссе Сьюзен Зонтаг, черновой вариант которого демонстрируется рядом с фотографией его автора.

Зонтаг, говорит Болтон, была «первой писательницей, которая исследовала кэмп как серьезный предмет, достойный политического и культурного анализа». Она также была, по словам директора Met Макса Холлейна, частым посетителем музея в Верхнем Ист-Сайде.

Во второй части выставки посетитель видит кэмп Зонтаг в полном расцвете – просторную темную комнату, резко контрастирующую с преднамеренно тесными «шепчущими галереями» первой половины. Комната, «эхо-камера», согласно Болтону, символизирует «выход за пределы». Кэмп больше не скрытный, не клаустрофобный – и, как бы экстравагантно это ни звучало, посетители могут почувствовать физический эффект этого освобождения, поскольку воздух вокруг них становится прохладнее и им легче дышать.

Здесь одежда больше не ограничивается уровнем земли, а скорее распространяется от пола до потолка. На одном стенде представлены наряды Ashish Gupta со сверкающими сообщениями, выделенными жирными буквами: «Ты намного красивее, чем ты думаешь» или «Влюбись и будь нежнее». В экспозиции представлено знаковое платье-лебедь Бьорк от Marjan Pejoski, которое она надевала на Оскар 2001 года, а также платье из искусственного мяса Lady Gaga (оригинал был сделан из сырого мяса) с церемонии MTV Video Music Awards 2010.

Платье из мяса, которое Леди Гага надевала на церемонию MTV Video Music Awards 2010
Платье из мяса, которое Леди Гага надевала на церемонию MTV Video Music Awards 2010

Кэмп: «Заметки о моде» рассматривают его как вездесущую силу, которую легко обнаружить, но трудно ограничить словами. Кэмп легкомыслен на поверхности и глубок по сути; он требует быть увиденным, но отказывается быть оцененным. В этом и заключается главное препятствие, которое должна преодолеть выставка: люди приходят в Институт костюма, чтобы увидеть красивые вещи, и Кэмп идеальное воплощение этого желания. Но свести его к примитивной эстетике вещей значит исключить риск, с которым люди сталкиваются каждый день, выглядя так, как они хотят, и будучи теми, кем они являются.

Болтон, который сказал, что его много раз спрашивали, почему Институт костюма выбрал кэмп в качестве темы этого года, объяснил, что он стал свидетелем «возрождения кэмпа не только в моде, но и в культуре в целом». Кэмп, по его словам, имеет тенденцию набирать обороты «в моменты социальной и политической нестабильности, когда наше общество глубоко поляризовано», благодаря тому, что кэмп «реагирует вместе с общественным мнение и против него».

Платье-лебедь Бьорк от Marhan Pejoski
Платье-лебедь Бьорк от Marhan Pejoski

Зонтаг, как указал Болтон, считала, что люди, которые видят кэмп, не смеются над тем, что они подразумевают под этим термином, они этим наслаждаются.

Как Одри Хепберн стала иконой стиля

5 модных атрибутов, с которыми ассоциируется имя актрисы

Время чтения: 6 минуты

4 мая 1929 года в Брюсселе на свет появилась Одри Хепберн. Фильмография звезды «Завтрака у Тиффани» насчитывает более 100 картин. Такие как «Римские каникулы», «Сабрина», «Ундина» стали классикой золотой эры Голливуда. Но восхищала Одри Хепберн не только  актерской игрой, но и своим стилем. Балетки, укороченные брюки, короткую стрижку, массивные очки и одежду от Живанши неизменно связывают с ее именем.

Балетки
Образ Одри Хепберн для роли в фильме "Сабрина"
Образ Одри Хепберн для роли в фильме «Сабрина»

В юные годы актриса увлекалась балетом, отсюда ее любовь к балеткам и лоферам, которые напоминали пуанты. Обувь на плоской подошве (особенно Tod’s) она предпочитала каблукам и появлялась в ней как в кино, так и в повседневной жизни.

Укороченные брюки
Образ Одри Хепберн для фильма "Любовь после полудня"
Кадр из фильма «Любовь после полудня»

В 1950-60-х в модной индустрии за лидерство боролись два направления – лаконичный стиль битников и экстравагантный haute couture. Символом первого стали короткие брюки, в которых Одри Хепберн снималась в «Сабрине» и «Забавной мордашке». Образ она дополнила балетками.

Короткая стрижка
Одри Хепберн на съемках "Римских каникул"
Одри Хепберн на съемках «Римских каникул»

Ультракороткие стрижки, pixie и боб, станут культовыми в 1965 году благодаря британскому стилисту Видалу Сассуну, которого NY Times назовут «Битлс парикмахерского искусства». Но героини Одри начнут экспериментировать с длиной волос еще раньше. Так, в «Римских каникулах» 1953 года и «Сабрине» 1954 они избавятся от локонов. Придерживаться той же тенденции будут персонажи фильма «Любовь после полудня» 1957, «Как украсть миллион» 1966 и «Двое в пути» 1967.

Массивные очки
Модель солнцезащитных очков "Manhattan" Oliver Goldsmith в фильме "Завтрак у Тиффани"
Модель солнцезащитных очков «Manhattan» Oliver Goldsmith в фильме «Завтрак у Тиффани»

В начале 1960-х Голливудские знаменитости и Одри Хепберн в частности превратили в тренд массивные солнцезащитные очки. Предпочтение актриса отдавала британскому бренду Oliver Goldsmith. Так в «Завтраке у Тиффани» Холли Голайтли появляется в очках с леопардовой оправой и темно-зелеными стеклами –это модель Manhattan, которую путают с Ray-ban Waybarer. Форму Koko в объемной белой оправе выбрала главная героиня «Как украсть миллион» Николь, а Yuhu Джоанна в «Двое в пути». Все три винтажные модели можно приобрести в бутиках бренда.

Очки "Yuhu" Oliver Goldsmith в фильме "Двое в дороге"
Очки «Yuhu» Oliver Goldsmith в фильме «Двое в пути»
Модный дом Живанши

Одри Хепберн была музой и близкой подругой французского дизайнера Юбера де Живанши. Именно он создал десятки костюмов для героини, в том числе кружевную вуаль, которую актриса продемонстрировала в фильме «Как украсть миллион», и миниатюрное черное платье с вырезом на спине, ставшее визитной карточкой «Завтрака у Тиффани». Сама Одри не раз говорила, что статус иконы стиля – заслуга Юбера де Живанши.

Одри Хепберн в фильме "Сабрина"
Одри Хепберн в платье Givenchy в фильме «Сабрина»

Многие из нарядов, созданные французским модельером, вошли в историю моды. Эскизы часто переосмыслялись, дорабатывались и вновь появлялись на подиумах. Так, платье с вырезом-лодочкой, которое надевает героиня «Сабрины», легло в основу свадебного туалета Меган Маркл, герцогини Сассекской в 2018 году.

Свадебное платье герцогини Сассекской
Свадебное платье герцогини Сассекской – переработанный вариант платья из фильма «Сабрина»

В книге, посвященной матери, «Audrey Hepburn, An Elegant Spirit», сын актрисы Шон Хепберн Феррер рассказывает историю о том, как Юбер де Живанши предоставил личный джет для его матери. В возрасте 63 лет у нее диагностировали опухоль. Врачи предполагали, что жить осталось не более 3 месяцев. Единственным желанием Одри было покинуть калифорнийскую больницу, вернуться в Швейцарию и провести рождественские праздники с семьей. Перелет бы не состоялся без помощи друзей Юбера де Живанши и Банни Меллона. Борт самолета был уставлен цветами. После смерти актрисы дизайнер был назначен официальным распорядителем наследства.

Вокруг света c Dior: как французский модный дом устраивет круизные шоу

29 апреля состоялся очередной курортный показ бренда в Марракеше

Время чтения: 4 минуты

Местом рандеву селебрити, инфлюэнсеров, вип-гостей, стилистов, журналистов и других представителей модной индустрии стал дворец Эль-Бади, построенный в 1578 году. Модели демонстрировали одежду под этническую музыку. Пруд, уставленный свечами, был декорацией для подиума. Ткани с вощеным принтом, вобравшие в себя культурные коды африканских стран, стали лейтмотивом показа.

Пункт назначения для третьего шоу с Марией Грацией Кьюри во главе выбран неслучайно. Коллекция 2020 – оммаж творчеству Ив Сен-Лорана, который черпал вдохновение в Марокко еще со времен дебютных работ для дома.

Демонстрация курортной одежды в Марракеше – не первый показ бренда на выезде. За 72-летнюю историю марки круизные коллекции не раз выезжали за пределы родного Парижа. В 1948-м, спустя год после основания дома, Кристиан Диор запустил проект Resort and Spring, российские СМИ именуют его круизной коллекцией. Под клиентурой мэтр французской моды подразумевал американок, которые любят проводить зимние каникулы на теплых островах.

«Если вы много путешествуете, вам нужна компактная одежда – легкая, и немнущаяся, которая не занимает много места в чемодане», – написал Кристиан Диор в своем «Маленьком словаре моды».

Christian Dior Resort 2007 во времена John Galiano
Christian Dior Resort 2007 во времена Джона Гальяно

Традицию проведения круизных шоу возродил Джон Гальяно. В 2006-м состоялось шоу в Нью-Йорке, после чего Resort-коллекции стали обязательной частью модного календаря Dior. С тех пор шоу еще дважды демонстрировались в Нью-Йорке (2007, 2008), а в 2009-м круизная коллекция посетила Шанхай. В мае 2015-го  в качестве места показа круизной коллекции была выбрана вилла Palais Bulles, футуристический скульптурный особняк венгерского архитектора Antti Lovag, который выглядит как растянутая масса пузырьков терракотового цвета. Затем поклонники Christian Dior были приглашены в резиденцию герцогов Мальборо Blenheim Palace, недалеко от Оксфорда, где в 1954-м Кристиан Диор устроил показ зимней коллекции с целью сбора средств для британского отделения «Красного Креста».

Круизная коллекция Dior на вилле Palais Bulles
Круизная коллекция Dior на вилле Palais Bulles

В 2016 году Мария Грация Кьюри оставила пост креативного директора Valentino и заняла место уволившегося из Dior Рафа Симонса. Ее первая круизная коллекция-2017 состоялось в калифорнийской пустыне, а следующая перенесла зрителей в конный дворец Шантийи, возведенный архитектором Жаном Обером для Людовика IV Бурбона, седьмого принца Конде. Это имение играло большую роль в истории модного Дома, ведь именно его Кристиан Диор называл ярким символом французского savoir-vivre (“искусства жить”).

Показ круизной коллекции Dior в калифорнийской пустыне
Показ круизной коллекция Dior в калифорнийской пустыне

Почему Ким Кардашьян носит винтажный Мюглер?

Тьерри-Максим Лорио организовал обмен творческими вселенными

Время чтения: 4 минуты

2 марта в Музее изобразительных искусств Монреаля откроется выставка Thierry Mugler: Couturissime, куратором которой стал Тьерри-Максим Лорио.

Послужной список Лорио включает ретроспективы Viktor & Rolf и Peter Lindberg, а также «Jean-Paul Gaultier: From Sidewalk to the Catwalk (От тротуара до подиума)», которая дебютировала в МИИМ в 2011 году и привлекла более 2,3 миллионов посетителей в 14 различных городах от Бруклина до Сеула.

Шоу начинается с показа 30 сценических костюмов, разработанных Мюглером для постановки «Макбет» в 1985 году в Комеди Франсез. Далее дань уважения двум версиям видео для «Too Funky», одна из которых была снята дизайнером, а другая — исполнителем Джорджем Майклом. Другие разделы выставки посвящены роковым женщинам и галактике гардеробов знаменитостей от Дэвида Боуи до Леди Гаги. Последние два пункта «Metamorphosis» и «Gynoid Couture» — это глубокое погружение в робот-кутюр.

Экспозиция будет интересна не только любителям истории моды, но и фанатам поп-культуры как образовательный проект о костюмах селебрити. Ким Кардашьян-Уэст в черном вельветовом платье на премии Hollywood Beauty Awards была произведением Тьерри Мюглера. Он же был автором платья «питон», в котором она появилась на The Tonight Show. Как узнают посетители выставки, платье было на самом деле не из кожи питона, а из бисера. «Мюглер имитировал кожу рептилий тканями, что было смело в 90-х, потому что использование кожи служило признаком роскоши и успеха», — сообщил Vogue Лорио.

Cardi B на церемонии Грэмми в винтажном Thierry Mugler
Cardi B на церемонии Грэмми в винтажном Thierry Mugler

На красной ковровой дорожке Грэмми тоже не обошлось без Мюглера: на Майли Сайрус был черный смокинг, а винтажное платье из коллекции Mugler Haute Couture 1995 года, которое примерила на себе Cardi B, стало экспонатом выставки.

Несмотря на то что наряды из коллекции дизайнера стали частью вирусной маркетинговой кампании для выставки, которую Лорио до последнего не комментировал, он все же поделился, как сумел перенести 40-летнюю историю бренда в одно музейное шоу.

– В чем особенность выставок Жана-Поля Готье и Viktor &Rolf, которые предшествовали экспозиции Тьерри Мюглера?

– Такие дизайнеры как Мюглер и Готье демонстрировали коллекции, предназначенные для показа в течение одного часа, а в настоящее время формат совершенно другой, заменен на 12-минутное шоу. Я создаю своего рода альбом «лучших из». В основе нашего сотрудничества лежит обмен творческими вселенными.

Экспонаты выставки Thierry Mugler Ким кардашьян рассматривала в винтажном мини жемчужного цвета
Экспонаты выставки Thierry Mugler Ким Кардашьян рассматривала в винтажном мини жемчужного цвета

– На выставке «From Sidewak to the Catwalk» была представлена технология голографических проекций, которая заставляли манекены «говорить». Будет ли что-то подобное у Мюглера?

– Люди больше не ходят в театр, потому что у них дома есть Netflix, они не завязывают знакомств в барах, так как существует Tinder. Выставка должна стать новым жизненным опытом для посетителей. Во время подготовки шоу Тьерри Мюглер не испытывал ностальгии. Мы работали с разными режиссерами и художниками, чтобы представить работу дизайнера с новой точки зрения.

– Что отличает вселенную Mugler от вселенных других дизайнеров?

– Мир Mugler – это мода в том виде, в котором она  больше не существует в наши дни. Сегодня мы больше заботимся о продажах, дополнительных линиях и fast-fashion (быстрой моде) в индустрии класса люкс. Поэтому речь идет не о творчестве и свободе, как это было в 70-х и 80-х годах. Мюглер повлиял историю моды, потому что принес в мир дизайна множество неповторимых предметов гардероба, и эта выставка полезна тем, что напомнит посетителям об этом.

– Чем запомнится Мюглер?

– Кнопка-застежка — он первым использовал ее в haute-couture, что позволило работать с силуэтом. Когда в 1970-х годах началась мода на хиппи, Тьерри Мюглер создал мир без мужчин, где женщины были очень сильны. В контексте настоящего времени очень важно увидеть, как он продолжает ставить женщин на передний план. Кроме того, Мюглер создал собственную вселенную на основе фантазии, не ссылаясь на других авторов. Сегодня мы часто говорим про модные коллекции «очень Chanel» или «очень Dior», а он продемонстрировал новый взгляд на современный дизайн.

Майли Сайрус в смокинге от Thierry Mugler на церемонии Грэмми

– Что было самым трудным в курировании выставочного процесса?

– Самое тяжелое – не стать клише. Чаще всего, когда люди упоминают Мюглера, на ум приходят большие плечи, маленькая талия, виниловые брюки. Но это только 3% его работы. Подход кутюрье основан на воплощении в реальность невообразимого. Как можно создать очки, которые выглядят как глаза мухи, или шляпу, которая похожа на пчелиный улей, или куртку, которая выглядит как гнездо? Он использовал резину, латекс и винил – материалы, которые сейчас находятся на пике популярности.

– Чему могут поучиться молодые дизайнеры у Мюглера?

– Заслуга Мюглера в том, что он не боялся технологического прогресса в творчестве. Он был свободен в своем видении. Молодому поколению следует ознакомиться с реалиями времени, в которых творил дизайнер и понять, что можно не следовать трендам и всё равно достичь успеха.

– Ким Кардашьян, Майли Сайрус, Cardi B недавно появлялись в винтажных костюмах Mugler. Совпадение?

– Мюглер существует вне времени и тенденций! Вы поймете, когда увидите шоу. Лишь небольшое количество дизайнеров могут похвастаться тем же.

О Тьерри Мюглер, которого называют «динамичным дизайнером», можно сказать многое, но больше о нем скажут его исключительные показы, напоминающие скорее футуристические представления, и провокационные наряды
О Тьерри Мюглер, которого называют «динамичным дизайнером», можно сказать многое, но больше о нем скажут его исключительные показы, напоминающие скорее футуристические представления, и провокационные наряды

Text.ru - 80.69%

Король живописи в Эрмитаже

В Санкт-Петербурге открылась выставка итальянского художника Пьеро делла Франческа

Время чтения: 2 минуты

7 декабря Государственный Эрмитаж отметил свой 254-й день рождения, а среди приглашенных на празднество оказался «Король живописи». Такое название получила выставка, посвященная итальянскому художнику XV в. Пьеро делла Франческа.

Работы известного мастера раннего Возрождения до этого дня не выставлялись в отечественных собраниях. 11 предметов живописи и 4 рукописи покинули музеи Лондона, Мадрида, Лиссабона, Милана и Парижа, чтобы впервые предстать перед российской публикой. Экспозиция продлится до 10 марта 2019 года.

Мадонна Сенигаллия, 1474, Национальная галерея Марке, Урбино
Мадонна Сенигаллия, 1474, Национальная галерея Марке, Урбино

Живопись Пьеро делла Франческа обладает особенностями, которые бросаются в глаза даже на репродукции. Во-первых, его картинам свойственно условное обозначение волос, глаз (миндалевидные формы, которые часто встречались у его учителя Доминико Венециано) и идеализированные лица. Во-вторых, при изображении высоких фигур Пьеро делла Франческа прибегал к классическим стандартам витрувианского человека. В-третьих, женские образы отличаются выгнутой шеей и высоким лбом – дань позднеготическим идеалам. И, в-четвертых, в работах мастера прослеживается точное выстраивание перспективы за счёт формирования панорамы из ландшафтов и размытых цветов при изображении воздуха.

Когда в 1474 году художник закончил одну из последних картин «Мадонна ди Сенигаллиа», которая также представлена в коллекции Государственного Эрмитажа, он вскоре потерял зрение. На закате своего творческого пути Пьеро делла Франческа откажется от создания живописи и посвятит себя работам по перспективе и пропорциях тел и предметов. Наиболее известные из них «Книга о пяти многогранниках» и «О перспективе в живописи» повлияют на становление одного из известных математиков XV в. Луки Пачоли.

Портрет мальчика: Гвидобальдо да Монтефельтро, ок. 1483, Национальный музей Тиссена-Бернемисы, Мадрид
Портрет мальчика: Гвидобальдо да Монтефелтро, ок. 1483, Национальный музей Тиссена-Бернемисы, Мадрид
Несколько интересных фактов из жизни «Короля живописи»

Олдос Хаксли, автор антиутопии «О дивный новый мир», посвятил фреске «Воскресение Христа» Пьеро делла Франческа эссе под название «Лучшая картина на свете». Эта роспись была создана мастером в родном городе Сан-Сеполькро, что означает «Храм гроба Господня». Фреску можно наблюдать и сегодня, так как, будучи скрытой на протяжении двух столетий под штукатуркой, она прекрасно сохранилась.

Святой Авнустин, 1470, Национальный музей старинного искусства, Лиссабон
Святой Августин, 1470, Национальный музей старинного искусства, Лиссабон

Доминантой наследия Пьеро делла Франческа считается роспись базилики Сан-Франческо в Ареццо. На фресках представлены несколько библейских сюжетов – смерть Адама, Царица Савская, которая воздает почести Святому Древу над могилой прародителя человеческого рода и явление креста Константину вместе с изображением победоносного сражения.

С середины 1460-х годов Пьеро делла Франческа работал в резиденции Федериго да Монтефельтро. Граф, позднее герцог Урбино, заказал диптих — портрет с супругой, Баттистой Сфорца. Они представлены на фоне ландшафта, который зритель видит свысока – техника, присущая живописной традиции Фламандии.

Дом Chanel отказался от меха и кожи экзотических животных

В Нью-Йорке прошел модный показ Chanel Métiers d'Art 2018-2019

Время чтения: 2 минуты

Шоу модного дома Chanel в 2018 году вышли за рамки традиционных показов одежды. Специально для круизной коллекции в центре Grand Palais был построен лайнер La Pausa, а на неделе моды в Париже подиум, покрытый песком, залили водой для имитации берега океана. Гостям даже пришлось разуться.

Последняя презентация модного дома, которая состоялась 4 декабря, не уступила по масштабам предыдущим. Для демонстрации коллекции Chanel Métiers d’Art, Метрополитен-музей в Нью-Йорке предоставил Храм Дендур, построенный в X веке до нашей эры.

Любимица дизайнера Кайя Гербер продемонстрировала на подиуме Метрополитен-музея костюм из денима
Любимица дизайнера Кайя Гербер продемонстрировала на подиуме Метрополитен-музея костюм из денима

Ателье Карла Лагерфельда накануне модного показа объявило об отказе от натурального меха и кожи экзотических животных: змей, скатов, ящериц и крокодилов, последовав за Nike, H&M, Puma, Arcadia Group и L Brands. Chanel стал первым люксовым брендом, который решил к ним присоединиться. Марки Armani, Coach, Versace, Michael Kors, Gucci, Burberry и John Galliano тоже не используют в своих коллекциях натуральный мех, но пока что не могут отказаться от кожи. Заслуга модного дома Chanel состоит в том, что бренд инвестирует в исследования альтернативных материалов для изготовления линии одежды. То, что выглядело как крокодил на подиуме в Метрополитен-музее, было на самом деле искусственной кожей; то, что напоминало ящерицу, было кожурой ананаса.

Коллекция воплощает в себе переплетение характеров и стилей двух ключевых фигур своих эпох – Габриэль Шанель и Клеопатры. Кажется невозможным сочетать твидовые жакеты с легкими национальными льняными платьями, но Карлу Лагерфельду это удается. Президент модного направления Chanel Bruno Pavlovsky, подтверждает это словами: «Only Karl can do that».

Исполнитель мирового хита "Get Lucky" Фаррел Уильямс в образе современного Тутанхамона
Исполнитель мирового хита “Get Lucky” Фаррел Уильямс в образе современного Тутанхамона

Образы дополняют массивные украшения, сумки в виде пирамид, золотые шляпы, напоминающие корону последней царицы Египта, принты, схожие с египетской письменностью, а в макияже преобладают крупные черные и белые стрелки. Классические костюмы Chanel также пережили реинкарнацию, когда их украсили широкими круглыми воротниками, которые носила древнеегипетская элита. Традиционные твидовые жакеты, позолоченные и состаренные, любитель игры слов Карл Лагерфельд назвал Luxe Or (Золотой Люкс), что созвучно с названием знаменитого города на берегу Нила.

Из-за обилия золота в деталях одежды, головных уборах, обуви и даже элементах нижнего белья с эффектом металлик, западные СМИ прозвали коллекцию «золотой». В Египетской традиции этот металл считался символом власти и богатства фараона. Неудивительно, что во время дефиле на подиуме появляется «золотой мальчик». Друг Карла Лагерфельда певец Фаррел Уильямс принял участие в самом шоу, примерив на себя образ современного фараона. Также прошестововала и главная муза дизайнера, дочь супермодели Синди Кроуфорд  – Кайя Гербер. Среди звездных гостей на шоу были замечены Пенелопа Круз, Марго Робби, Марион Котийяр, Диана Крюгер, Лили-Роуз Депп, Джулиана Мур, а на финальный поклон Карл Лагерфельд вышел со своим крестником Хадсоном Кроэнигом.

На ком бельишко за миллион баксов?

В Нью-Йорке прошел ежегодный модный показ Victoria's Secret

Время чтения: 3 минуты

11 декабря на официальном сайте бренда Victoria’s Secret появится видео с ежегодного модного показа. Fashion show марки нижнего белья в 2018 году прошел в Нью-Йорке в Pier 94.

История этого молодого бренда началась в 1995 году, когда в отеле Плаза прошло дебютное дефиле ангелов Victoria’s Secret. С тех пор показы проводились в таких модных столицах, как Париж и Лондон, а в 2017 году, выходя на растущий китайский рынок, ангелы Victoria’s Secret покорили Шанхай. В 2018 они решили вернуться на родину бренда – Нью-Йорк.

На Эльзе Хоск комплект нижнего белья стоимостью $1 миллион
На Эльзе Хоск комплект нижнего белья стоимостью $1 миллион

Темой этого вечера стали ювелирные изделия. Благодаря декорациям и визуальному сопровождению, фон и подиум превратились в сверкающий кристалл. Традиционно во время ежегодного показа бренда одной из моделей выпадает честь представлять Fantasy bra, стоимость которого достигает $1000000. Нижнее белье, инкрустированное брильянтами и серебром, изготовленное при сотрудничестве со Swarovski, в этом году демонстрировала Эльза Хоск, 30-летняя шведская модель, которая присоединилась к ангелам в 2015 году. Интересно, что всё шоу обходится организаторам в среднем в $12 миллионов, сообщает Harper’s Bazaar, в то время как стоимость стандартного показа других брендов не превышает $1 миллиона.

Слева направо Ming Xi, Grace Elizabeth, Cindy Bruna, Sara Sampaio, Stella Maxwell, Romee Strijd
Слева направо Ming Xi, Grace Elizabeth, Cindy Bruna, Sara Sampaio, Stella Maxwell, Romee Strijd

Для некоторых девушек показ в этом году стал последним. Адриана Лима, 37-летняя бразильская топ-модель, объявила на свой странице в Instagram, что не будет больше принимать участие в показах бренда, а также оставила прощальное послание, в котором благодарит Victoria за то, что «не просто дала крылья, но и научила летать». В составе Ангелов она выступала с 1999 года и не смогла сдержать слез во время финального выхода.

Адриана Лима в последний раз вышла на подиум в качестве ангела Victoria's secret
Адриана Лима в последний раз вышла на подиум в качестве ангела Victoria’s Secret

Стоит отметить, второе совместное появление на подиуме сестер Беллы и Джиджи Хадид. В 2017 году после публикации в Instagram видео, которое китайские власти сочли расистским, Джиджи не получила визу и была вынуждена «сложить крылья» до следующего сезона.

А вот для 24-летней канадской модели Винни Харлоу, наоборот, показ был дебютным. Впервые за 23 года существования бренда в ежегодном шоу приняла участие модель с витилиго – нарушением пигментации кожи.

24-летняя модель с витилиго, Винни Харлоу, за кулисами Victoria's Secret Fashion Show 2018
24-летняя модель с витилиго, Винни Харлоу, за кулисами Victoria’s Secret Fashion Show 2018

Коллекция нижнего белья в этом году создавалась при поддержке британского бренда Mary Katranzou. Звезда Лондонской недели моды, как отзывается о дизайнере Vogue, украсила сеты своим знаменитым цветочным принтом.

Отличительной особенностью показов Victoria’s secret является музыкальное сопровождение. Каждый год модели выходят под живые голоса представителей первых строчек музыкальных чартов. В шоу 2018 в списке приглашенных исполнителей оказались Rita Ora, Bebe Rexha, Halsey, Shawn Mendes, Kelsea Ballerini и The Chainsmokers.

Покрас Лампас в Новом Манеже

Что показала выставка одного из самых востребованных художников

Время чтения: 3 минуты

В четверг 27 сентября в «Новом Манеже» закончилась выставка одного из самых востребованных художников современности – Покраса Лампаса. Основатель движения Calligrafuturism на 3 недели превратил выставочное пространство в постоянно меняющийся перформанс, в ходе которого мастер творил, работал с холстами и инсталляциями, сотрудничал с моделями, блогерами и фотографами.

Покрас Лампас в Opera Gallery в Дубае
Покрас Лампас в Opera Gallery в Дубае

Художник был замечен среди других стрит-артистов благодаря применению собственного алфавита и техник каллиграфии. В работах он использует цитаты Маяковского, Малевича, Кандинского, отдавая дань русскому авангарду 20 столетия, который и повлиял на становление граффити-райтера.

В 2015 году он декорировал крышу завода «Красный октябрь», площадью 1625 метров, создав самую большую каллиграфию в мире. Ее можно даже наблюдать из космоса, а для работы над этим арт-объектом, который по размерам сопоставим с двадцатидвухэтажным домом, мастеру пришлось сконструировать многометровую кисть.

В 2016 году работы Покраса Лампаса оказались в центре внимания в Opera Gallery в Дубае. Художник стал одним из самых молодых участников, творения которого когда-либо были представлены в этой престижной международной арт-галерее. В 2017 году стрит-райтер работал над росписью крыши Дворца Итальянской Цивилизации в Риме и пешеходного тоннеля ТРК «Атриум» в Москве. Но художник не ограничивается граффити, его можно назвать и дизайнером одежды. На выставке были представлены единственные в своем роде пальто, футболки, свитшоты, расписанные художником по просьбе друзей.

Роспись крыши завода "Красный Октябрь"
Роспись крыши завода “Красный Октябрь” в Москве

Покрасу сейчас 27 лет, и он успел поработать с такими известными мировыми брендами как Lamborghini, Fendi, Dries Van Noten, Nike и др. В «Новом Манеже» представлена расписанная им Ferrari. В этом году модный дом Yves Saint Laurent пригласил молодого художника на вечеринку в честь запуска мужского парфюма Y, где Покрас Лампас устроил перформанс.

Художник родился в 1991 году в городе Королев. Его настоящее имя – Арсений Пыженков. Прозвище стрит-артиста происходит от глагола «покрась», а «лампас» – абсурдная рифма, которую он подобрал. Арсений начал свой творческий путь в роли тату-мастера, но недолго задержался на этом поприще, так как считал, что тату – нечто личное, а он хотел публичности.

Одна из работ художника Покраса Лампаса
Одна из работ художника Покраса Лампаса, которая была представлена в Opera Gallery в Дубае. CØNTRÃST BETWĒEÑ, 2015

На выставке в «Новом Манеже» Покраса можно было узнать по рукам, покрытым не татуировками, а краской. Он постоянно работает, а в гардеробе посетитель мог обратить внимание на спальный мешок, предназначенный для художника. Возможно, эту манеру он перенял у Такаси Мураками, для которого музей современного искусства «Гараж» на 4 месяца также послужил и мастерской, и выставочным пространством, и ночлегом.